山本耀司是世界時裝界一個的存在。然而，我們在對山本耀司的解讀中，先鋒觀念往往被放大，卻忽視了他在衣服中傾注的工匠精神。
在《做衣服》中，山本耀司首次詳盡地闡述了他的造衣理念和方法，他對女人和美裳的獨到觀點，對背影的迷戀，對剪裁的堅持，對快時尚的厭惡。山本耀司也溫情回憶了他的童年、母親和友人。
書中還收錄了對山本耀司的100個問題，披露時裝大師背后的人生細節，向我們展現了一個生活中的山本耀司。
同時本書附有山本耀司珍貴的設計手稿，時裝會的精彩瞬間，童年照片、生活與工作近照，以及與友人的合影等多幅照片。
繼《我投下一枚炸彈》后，山本耀司再度袒露人生以及他的創作本質。
山本耀司(YohjiYamamoto)
1943年，出生于日本橫浜。1966年，畢業于慶應大學法律系。1966年-1968年，在日本東京文化服裝學院學習時裝設計，獲裝苑獎，并得到去巴黎學習時裝的獎學金。1970年回到日本，一致活躍在日本時尚界。1972年成立個人工作室，并分別于1972年及1979年創立了Y's for women及Y's for men。1988年，在巴黎開設時裝店。1999年，為了響應實用風潮，山本耀司讓伸展臺上的模特兒從婚紗中拉出鞋子、外套、帽子、捧花、手套等，成為當年時尚圈眾所矚目的焦點。2008年受到資金周轉不良與金融海嘯的影響，山本耀司宣布公司破產。但很快地，2009年復又崛起，除了本身"YohjiYamamoto"的品牌之外，他與愛迪達合作的"Y-3"系列，亦成為近年的代表之一。
山本耀司是時尚界日本新浪潮的新舵主，與川久保玲、三宅一生并稱日本時尚界的三駕馬車。同時也是八十年代闖入巴黎時裝舞臺的先鋒派人物之一。從踏入服裝設計界開始，山本耀司便一直是突破傳統的。在日本的時候，他不愿意如一般設計師一樣，做符合西方設計及女性化的服飾；來到巴黎發展后，他亦拋棄西方固有的緊裹的、包裝女性線條的路線，轉將日本和服垂墜式與纏繞式的美感添入設計中。他的設計不強調女性的線條，女裝有如男裝，將身體線條隱藏于布料下；男裝則強調了不受拘束、前衛率性的特質。大量使用黑色亦是他的個人特色之一，于時尚界有"黑色魔術師"之稱。
山本耀司的設計在不斷挑戰時尚界的審美標準。同時他的感情生活也受到矚目，他與川久保玲長期柏拉圖式的戀情，一直是媒體八卦的焦點。他與眾多當代藝術大師的跨界合作也是大家津津樂道的話題。
章 背影
第二章 百問
附錄 如何做衣服
后記
紀事年表
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2012―2013年秋冬時裝會于2012年3月在巴黎舉辦。籌備期間，每天工作一結束，我都會感到后背到肩頸部的僵硬與不適。這種狀態持續了大概一個月，直到會結束。其間幾次按摩或者熱敷治療，卻絲毫不見好轉。
可是會一結束，馬上病痛全消，而且開始犯困。幾乎吃完早飯之后就要睡覺。大概是緊繃的神經放松了下來，整個身體開始感到疲乏。每次會結束，大概要睡上兩天，都已經成了慣例。
這次參展，預縫比以往提前了一周，整個籌備比以往多花了十天左右的時間。感覺像是跟這次會談了場戀愛。做到一半的時候，我突然感到厭倦，頭腦昏沉，自己到底要做個什么樣的展示，突然之間沒了概念。
因為曾被冠以"剪裁之王"之類的稱號，所以這次一開始，我就決定干脆不要剪裁，只用一塊布包裹做此次會的主題。也就是說，脫掉衣服扔到地板上，仍然是一塊完整的布。我給自己出了個難題。
而且，針織服裝就用圓筒編織機，不縫邊，也不能掛在衣架上。
一直以來，我所做的嘗試和挑戰，大家都已經了解。如果每次重復老東西，我會厭倦，觀者也會看膩。所以我想，那就做一些沒有做過的嘗試，比如把性感款式、貼身設計以我的風格來展現。在時裝秀的后，模特甚至擺出鋼管舞女郎一樣的性感撩人的姿勢。我還做了自己一直討厭的高跟鞋。如果說我是一個，那只做該做出的服裝是多么無趣。所以我故意要打破這個格局給大家看，否則做衣服就不會快樂。
"如果沒有我，巴黎時裝會將不成其為會。我山本耀司本人就要做`反耀司`風格。"我就這樣一直給自己施壓。
在時裝秀的伸展臺，我看重模特們走臺時會場上的反應。
在伸展臺的兩側，一邊是買家，一邊是記者。僅從哪一邊的反響比較熱烈來判斷，就可以知道輿論對這場秀的評價。
但是我沒有時間盯著看。從開場時四五個模特走上臺開始，我便忙于后臺工作。到后拿出終場的服裝，幾乎像是一眨眼的工夫。后當我走上伸展臺亮相，謝幕時迎接我的掌聲也不盡相同，有時深沉厚重，有時熱烈如雷鳴，當然也有禮貌性的拍手。這在我都很容易分辨。
從模特身上，也能看出我的設計有沒有被接受。模特從前臺回來后場，有時候很亢奮，一看到這情景，我就馬上明白："成了！"
心情隨著觀眾的反應時而跌入谷底時而快樂洋溢，這大概也是我放不下這個事業的原因之一吧。
其實糟糕的是，當你覺得自己通過設計想要表達的東西，都已經地被大家接受，正在為成功而喜悅的時候，一時之間你會突然不知道該怎么拿出下一季的作品。如此說來，挫敗感反而能讓你才思泉涌。
如果時常抱著些許遺憾，想著"這個欠缺一些""那種感覺還是沒有傳達出去"，才會使你有不斷做下去的動力。
何為美裳
從某個時期起，我就停止了畫設計圖。有時在構思下一季服裝時，那種想法實在匪夷所思，簡直不能用筆畫出來，更不用說用語言或者其他的工具。當我想向助手們表達我的意思時，就先將布料直接搭垂在人體模型上。那是我跟布料之間的對話。
天然的質材是有生命的。夸張地說，就是你要清楚那塊布料自己想成為什么樣的衣服。當我手觸布料，就會通過去感受它的輕重度、懸垂感或是飄逸感來思考。"touch(觸摸)"就是一切。它們自己會告訴你它們的愿望。你只消再將輪廓、變化？布局和具體的印象與之結合。
只是這樣的工作一直反復做，總有24小時想象力會因此枯竭。創作是一種發現，沒有一顆發現之心，美麗的東西終將會遁逃。從這個意義上說，真正的行家是能抓住美的。
還有一點，我重視背面的設計，絲毫不會敷衍。走出去就認得出來是我的東西。我常對制版師們說，服裝要從背面做起，背面的姿態定下來以后再做前面。當然，我也知道這其實很難。
還有用語言難以形容的是，輪廓和面料的動態重要。當身體向前移動的時候，背部恰巧留下了輪廓剪影。只是零點幾秒的遲緩，服裝的生命留在背面，那個瞬間美得無以言表。
余韻，也許是現今很少使用的詞語了。或者用更加文學的表達，便是擦肩而過的、稍縱即逝的美。
我的母親含辛茹苦養大了我，在我看來，只有工作著的女性才有魅力。還有為什么我那么癡迷背影，因為在我心里仿佛有一道難以愈合的創傷，像在呼喊："啊！別走！"
即將離去的女子的背影，既讓我傷感卻又讓我感到無與倫比的美麗。對于遙不可及？追無可追的女性的美，也許讓我有一種背影情結。
西方的服裝強調貼身合體。他們的著裝理念認為，只有體現人體曲線的合體剪裁才是的設計。而我與此一直背道而馳。服裝制作工藝另當別論，只就設計來講，我的設計一定會讓空氣在身體和衣服之間微妙地流動。也就是說，在我設計的服裝中，有"間"。
就像"字里行間"的"間"字。"間"這種美，遺憾的是，大概也只有日本才有。這是一種可以引以為傲的美學。從音樂的角度來說，藍調是黑人音樂的代表，但是他們重視的是"Groove"，用日語來說大概是"恰到好處"，那是在樂譜上無法體現的東西，也很難語言來表達。
大抵上，很好的音樂作品，都在節奏上時而有零點幾秒的延遲，時而又快出那么一點點，聽起來似乎不合規矩，但這個大概就類似于我看重的"間"。P101-107
看了這本書，愛上了山本耀司，