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詩人之城設拉子

設拉子位于伊朗的中心地帶，是法爾斯省的省會。伊朗人的語言——波斯語(法爾斯語，Farsi)——便因此得名。來伊朗旅行，必須要來設拉子這座歷史古城。理由很簡單，它是波斯歷史的搖籃，是波斯帝國首都Persepolis(波斯波利斯)和Passargad(帕薩爾加德)的遺址所在地。

設拉子之于伊朗，如同西安之于中國——這里不只書寫歷史，更誕生燦爛的文化。

設拉子吸引人之處不僅如此。這座城市承載了許多美譽：夜鶯之城、花園之城、詩人之城、哲學家之城，以及充滿詩情畫意和芬芳撲鼻氣息的玫瑰之城。當我及時次看到設拉子時，我便被它出眾的美景所征服，設拉子機場到市區長達8公里的大道兩旁，延綿不斷的花園讓整座城市都散發著醉人的花香。對于德黑蘭、伊斯法罕、阿拔斯港這些城市，商業貿易是他們頭等重要的生命線。而設拉子則是一處綠洲，這點不論是從字面上講還是從它的比喻意義來講，都是合適的。它的波斯花園對于從其他地方風塵仆仆前來的人來說，是不可多得的休憩之處。

來到設拉子，我也想模仿哈菲茲(Hafez)那樣驚呼：

可愛的設拉子呀，

你有無可比擬的環境

——哦，真主！

但愿它永不衰敗。

又如薩迪(Sadi)的詩中所寫：

當游人在五月里來到設拉子后，

他們都流連忘返樂不思蜀。

由于設拉子出了兩位世界上享有盛譽的偉大的波斯詩人——薩迪和哈菲茲，所以許多學者將這座浪漫的城市稱為"詩人之城"或者"詩歌之都"。

哈菲茲是一位偉大的波斯抒情詩大師，是14世紀文學巨匠。哈菲茲生于設拉子，一生居住此地。清晨，帶著對浪漫與詩歌的期待，我來到了哈菲茲陵寢——與其說是陵寢，不如說是一座美輪美奐的波斯花園。進入大門后，一段石階將我領上詩人的墓地。墓地上有兩列柱廊相交，墓頂上有一個圓形穹頂，外形如一頂帽子。圓頂內裝飾著精美的、鑲嵌精美圖案的彩陶紋飾。墓石和柱廊里的四根柱子是由雪花石膏制成，可以追溯到300年前的卡里姆汗時期，墓石上鐫刻著哈菲茲的抒情詩。哈菲茲生前所歌頌的藍天、陽光、精致的建筑、春天里盛開的花朵、甜蜜的愛人，仿佛從詩歌里來到了現實世界，圍繞著設拉子的每一個人。

最浪漫的詩人和最嚴格的宗教禁忌，在這個國家相遇，看似格格不入，波斯人卻能巧妙地處理和融合。早在伊斯蘭革命前，伊朗就是個十分西化和自由化的國度，1950年美國駐伊朗大使評論道："對于一個東方國家來說，伊朗恐怕有點過于西化了。"在1979年伊斯蘭革命之后，禁忌越來越多：不能有靡靡之音，不能當街跳舞，不能喝酒，不能牽手，不能婚前性行為……波斯人浪漫的基因，就只能釋放在對詩歌的喜愛上了。幾乎每一個伊朗人，都能背出幾句哈菲茲的詩句，大多數普通家庭中，《古蘭經》和《哈菲茲詩集》是必不可少的書籍。

如果沒有親臨伊朗，可能會把伊朗想象成到處彌漫著宗教氣息、到處是蒙面黑袍的古板國家。在哈菲茲陵寢，我感受到的卻是濃濃的文化氣息。今天，花園里正舉行一場"詩歌抄寫大賽"，設拉子大學的學生來到這里，用24小時的時間，抄寫哈菲茲的詩歌，比一比誰抄得好、抄得漂亮。學生們席地而坐，三五一堆，用鉛筆在白紙上寫著蝌蚪般的波斯文。我們駐足欣賞，被學生們認真的模樣所陶醉。

"請問需要什么幫助嗎？"一個看似工作人員的女孩，看到我止步不前，主動解釋道："這是一場比賽，比一比誰抄寫得好。我們的大學經常舉辦這樣的活動，目的是在年輕人中傳承波斯文化。"

我點點頭，似懂非懂的。她接著說："我叫Bahar，是MarvDasht大學建筑系大三學生，也是今天`詩歌抄寫大賽`的工作人員，很高興認識你。"

"Bahar。"我打量著她，她有著傳統波斯人的大眼睛，眼睛外畫著濃濃的眼線，眼睛更顯得大了；高高的鼻梁，像凸起的山峰；高高的發髻上戴著頭巾，露出頭頂大片的、染過的黃色頭發。我喃喃地重復著："Bahar，Bahar是什么意思？"

"Bahar，在波斯語中是春天的意思，伊朗有很多叫Bahar的女孩。"她笑了笑接著說："留下我的電話，不論你們在設拉子遇到任何問題，都可以給我打電話。"說完，又強調了一句：Everything(任何事)！"

浪漫詩人哈菲茲

哈菲茲在伊朗，相當于我國的李白，他們都是浪漫主義詩人，都喜歡美酒，都放浪形骸，浪跡天涯。伊朗人說，哈菲茲是經過神靈特意點化開竅的詩人，他感悟愛情、感悟生命、感悟宇宙，并用文字把自己的感悟寫出來，啟示蕓蕓眾生。與哈菲茲幾乎是同時代的波斯詩人喬米認為，哈菲茲的詩是如此的優美、細膩、雋永、優雅、流暢和不矯揉造作，是全人類可以引以為榮的源泉，"他的詩句很好懂，感覺離我們很近。"而這位伊朗人民最喜歡的詩人，恰恰是一位三句不離飲酒的虔誠穆斯林。

用中國傳統的文化觀念來說，哈菲茲只是個詩人。他所寫的詩，主要是有關愛情、享樂與人生，他并不像中國古代的詩人，在詩歌中傳達修身齊家治國平天下或是憂國憂民憂天下的大道理，他所關心的，似乎只是享受生活，愉快地活下去。這一點也許是哈菲茲對波斯人性格影響較大的地方。

正值中午，在設拉子的一個小花園里，人們席地而坐，悠閑地喝茶、吃午飯、抽水煙。我們漫步經過，友好的伊朗人便邀請我們加入他們的野餐行列，給我們切水果、倒紅茶。他們的聚會方式很簡單，食物卻很豐盛：一大家人開著車，覓一處幽靜的地方，鋪上波斯地毯，席地而坐，拿出準備好的主食、蔬菜、水果、紅茶，邊聊天邊享用，一下午很快就過去了。面對熱情的邀請，盛情難卻，我坐在花園的陰涼下，卷著馕，吃著煤氣爐上燉熱的菜，聊起了伊朗人引以為豪的哈菲茲。

如果一位設拉子的美女

有朝一日能對我鐘情

為了她那顆美麗的美人痣

我不惜把撒馬爾罕和布哈拉獻奉

這是我來伊朗之前，知道的的哈菲茲的詩歌。然而，關于這首詩，還有一個驚險的故事，如果不加入到花園里的聚會，可能永遠都不會知道。一位戴眼鏡很斯文的中年男人自告奮勇，娓娓道來："在14世紀，波斯被帖木兒帝國吞并，當瘸子大帝帖木兒看到這首詩時，十分生氣，讓隨從把哈菲茲召到宮里，質問道：`你膽子真大，竟敢用朕的兩座城池撒馬爾罕和布哈拉，去換美人臉上的一顆痣？`當時撒馬爾罕可是帖木兒帝國的都城，難怪帖木兒大帝非常生氣。"他一口氣講完，扶了扶眼鏡，問我："你知道哈菲茲是怎么回答的？"

"難道他說：`我是在寫詩，詩歌和真實世界是不同的？`"

"不，不，如果哈菲茲這么回答，他就慘了。殘暴的帖木兒才不管詩歌和真實世界呢。"說著還用右手做出一個殺頭的動作，繼續說："哈菲茲不緊不慢，回答：`是的，國王，我這么寫，是因為我一向慷慨大方，疏財仗義，所以現在才落得一貧如洗，身無分文，所以我才懇求陛下的賞賜和資助。`帖木兒聽到這里，反而十分欣賞哈菲茲的機智勇敢，并沒有懲罰他，還給他賞了不少錢財。哈菲茲的故事就講到這里。"他攤了攤手掌，表示故事講完了。

我還沒有盡興，問道："聽說哈菲茲一生嗜酒，可是伊朗很難找到有酒精的飲料啊？"

他神秘地一笑，悄悄地說："現在的伊朗是不允許飲酒的，但是，在哈菲茲那個年代，伊朗并沒有禁酒。伊朗的Shiraz葡萄酒，曾是世界上好的葡萄酒之一，革命之后，禁酒令下達，澳大利亞引入該品種，Shiraz葡萄酒在異國他鄉依舊聞名于世。"

東方破曉了，請斟滿這一杯

快些吧，斗轉星移，分秒不輟

趁這短暫的人生尚未消逝

用紅彤彤的酒使我們沉醉

紅酒如一輪朝陽從東方酒盞中升起

得意時節需盡歡，讓我們驅散殘睡

……

哈菲茲呵，彼世的功德就是開懷暢飲

來，讓我們誠心誠意把功德積累

他吟誦著哈菲茲的詩句， 意氣風發的模樣逗得我們哈哈大笑，而在坐的伊朗人，不論男女老少，都靜靜地聆聽，陶醉在哈菲茲的詩句之中。

屬于女人的清真寺

伊朗是個地理上并不遙遠的國家，但我們對它的想象，仿佛超過了時空的距離。 2012年年初，伊朗影片《一次別離》(又譯：《納德和西敏》)拿下了第84屆奧斯卡金像獎外語片獎項。跟隨影片的鏡頭，讓我及時次真正了解了伊朗人的生活，對這個國家產生了濃厚的興趣。

清晨的聊天，就從《一次別離》開始。盡管這部電影摘得奧斯卡桂冠，但伊朗人對于它的看法也是有褒有貶，在一家兌換貨幣的錢莊里，與胖胖的老板Masih聊起了這個電影。

"Masih，你覺得《一次別離》是伊朗人的真實生活嗎？"

"生活場景的確很真實，可我不覺得故事有普遍性，不過，蕾拉·哈塔米(女主角西敏的扮演者)是我最喜歡的女人，一直以來都是。"老板Masih毫不掩飾對女主角的喜愛，"她老爸就是電影導演，但她老爸的電影沒有她的好。"此時，沉默不語的老板娘，仿佛有很多話要說："這部電影其實是對伊朗女人自由的尋求和解釋，但這個主題被藏在了家庭瑣事之中，所以男人們只會看到哪個女演員長得漂亮。"她用余光掃了掃Masih，繼續說："妻子回娘家之后，無數的家庭瑣事，納德(男主角)造成保姆戲劇性的`流產`，以及后面發生的一系列的謊言，女人的存在時時刻刻影響著故事的發展……"老板娘英語之流利，超乎我的想象。

輕松的聊天似乎演變成夫妻兩人的爭論，并且越來越深入，并沒有停下的意思。我只得拿著好幾百萬，知趣的離開。說起女人，設拉子有一座粉紅清真寺，每個女人來到這里，都會被她精致的建筑所深深吸引，被她絢麗的色彩所折服，甚至，會顛覆對伊斯蘭教的印象。

伊斯蘭這個阿拉伯詞語的原意，是順從真主的意愿，它是公元7世紀經由先知穆罕默德開創于阿拉伯半島的一個宗教的名稱。信奉伊斯蘭教的人被稱為穆斯林。在"伊斯蘭"這個詞語被音譯之前，我們稱之為：清真。清真二字包含著清潔、清凈，真誠、真摯的意思，意譯得十分傳神。

在伊朗，98%的人口是穆斯林，而他們大多數是什葉派信徒，一少部分是遜尼派信徒。遜尼派和什葉派的主要區別在于，遜尼派承認穆罕默德歸真后的四大哈里發都是穆罕默德的繼承人，而什葉派則認為只有第四任哈里發、穆罕默德的女婿阿里，才是他的繼承人。在整個伊斯蘭世界，遜尼派占大多數，什葉派僅占少數。

穆斯林在清真寺中祈禱和默思，并與真主"見面""對話"。在伊朗有數不清的清真寺，都是或者部分按照規定的標準來建造的，每個都獨具特色。但比起粉紅清真寺，它們又遜色不少。

粉紅清真寺位于設拉子一個不起眼的小巷中。這座建于19世紀晚期的宗教場所，更像是一個波斯建筑的經典案例，它的雕花石柱、彩色的馬賽克瓷片和玻璃，甚至有點像歐洲的老教堂。

在粉紅清真寺的夏宮，清晨8點到10點是最美的，早晨溫暖的光線正好斜著照在巨大的彩色玻璃窗上，向波斯地毯上投下了美妙神奇的色彩和光影組合。她沒有光明王之墓(Mausoleum of King of the Light)的金碧輝煌，她只在陽光燦爛的清晨，才展現出自己最美的一面。

這座清真寺，就像一個蒙著面紗的波斯美女，只有在掀開其頭巾的一剎那，才為其傾國傾城的絕色容顏所深深折服，在這至高無上的殿堂里，用塵世間最華麗的光與影，歌頌真主的無邊力量。我坐在墻邊靜靜地感受著她的光影變幻，仿佛置身動畫片中的萬花筒一樣。

有些建筑注定是屬于女人的，比如泰姬陵，比如粉紅清真寺。這座粉紅清真寺的色彩其實并不是只有"粉紅"，但我想，"粉紅"是代表浪漫、富有幻想的色彩，預示著一切