在現今大熱文藝旅行類圖書的基礎上，再有所突破，將人文本質再放大化，使其具備現今都市人所極需的溫暖治愈特質。
重點以旅游者的"心"出發，眼光停駐在世間風物上，將旅行中的有關心情、有關吃食、有關回憶、有關風物豐盈化。使得該讀本以一種更迎合目標群體的嶄新面貌出現。
趁年輕，去遠行
——每個人，都有一個夢想；去遠方，流浪。
人生，是需要一場說走就走的旅行的。
因為，短淺人生里，好的時光始終在路上。
因為，繾綣時光里，最美的自己始終在遠方。
因為，在好的旅行中，最終會遇見那個你最想成為的自己。
因為，出發并不難，只要你愿意，隨時都可以！甚至無需花費太多，你就可以游歷各地，路遇萬千美景！
那么，別再猶豫，拿出說走就走的魄力，享受當下的淡定，帶著夢想，像一樣，趁年輕，趁時光未老，出發——去那遙遠的遠方吧！
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《未來不迎，過往不戀》 豆瓣女神蘇辛被點擊千萬的溫情之作，從你的全世界路過的睡前暖文，寫給獨自生活在這世間的你我——不畏將來，不念過去！
羅(筆名碧海年年)于青春，就是瘋狂地奔跑。
在華麗地跌倒的年代里，學過美術，做過設計，開過畫廊，收過學生，混過圈子，策過畫展，研過瓷器，玩過收藏。
一半滿人血統，一半漢人血統的水瓶座女子，生活在繁花漸入眼瞼的華麗上海。做過廣告公司文案，時尚網站主編，曾出版有小說合輯《我也銜過一枚青橄欖》，散文合輯《上海的N種表情》；亦有文字留駐在各類時尚雜志，《周末畫報》、《好管家》、《知音女孩》、《旅行家》、《時尚君子》、《健康100》《大世界精品購物》等。
如今過著想走就走，想寫才寫的生活，出去到日月山川里，將靈魂與身體始終放在了在路上。
自序：走出去，到日月山川里目錄
01土耳其/一千零一夜
001 一座城市的記憶
002 戀棧彩城
003 地中海不眠夜
004 日光傾城處
005仙境不冷酷
02 越南-柬埔寨/請把我留在這時光里
001 西貢，西貢
002 行舟綠水前
003 天是紅河岸
004吳哥如歌
03巴厘島/愛她，如同某種幽暗的事物
001 靜靜的任時光緩緩流逝
002 真的只是發呆就好
003"貧民窟里"的"百萬富翁"
04香港/夜未央
001 靈魂和身體，總要有個在路上
002 香港有個荷里活
003 早也嘆，晚也嘆
004香港，為來來往往而存在
一座城市的記憶
最深的一段情叫歷史
人生，或許只如初見最是美好。
城市，卻必定要能夠再見的才為好。
在歷時十八天的大半月光陰里，唯獨伊斯坦布爾是一座注定再見的城。
彼時，逝者如斯般不舍晝夜，穿行于這一座千百年來，山川載不動記憶的城市，從心往到神往，從感動到感慨。
"對城市而言，僅僅看過是不夠的，還應當穿越它，就好像活著是不夠的，還應當穿越生活"，波德里亞這樣告訴我們。
喜愛朝著水面投擲石子的我們，究竟有多少是想著看漣漪散盡了才走的？柔軟的波紋是需要柔軟的內心，才會被注視的。
古有吳越王錢镠，致信娘家小住盼歸的王妃戴氏，便以一句"陌上花開，可緩緩歸矣"寥寥九字艷稱千古。
人有歸心，花有放情，須得配搭在一道，才不枉辜這人世的好風景。
攜了沈從文"仙骨"的汪曾祺，之于人世的好風景這般娓娓道，"寫山水，無非是寫人和自然的關系，人和山水的默契，溶合，一番邂逅，一度目成，一回莫逆"。
燕銜春泥，陽陰夏木，明月秋江，霽色冬暮，每一季都在這一番邂逅，一度目成，一回莫逆之中被光陰穿越著。
在伊斯坦布爾，亦只有緩緩歸，你才能穿越她。
常常被人問到自己具情結的三座城市，分別是哪里？
除卻生我養我的故鄉上海，多情應笑我的答案，總不外乎西貢、布拉格與伊斯坦布爾。
同樣的命題，對于諾貝爾文學獎獲得者奧爾罕?帕慕克而言，他那本堪稱伊斯坦布爾城市范本讀物的《伊斯坦布爾：一座城市的記憶》，答案無疑只有一個。
細讀過帕慕克這本書會曉得，他所處并所愛的伊斯坦布爾，卻也曾是有著蕩蕩歷史的帝國千百年來最沒落的時光。然卻并不妨礙彼時身為帝國遺民的帕慕克，愛著他眼前那一座"在于她的廢墟，她的呼愁，她曾經擁有而后失去的榮耀"的城市。
曾讀過一個很有意思的排比句，像是倫敦之于狄更斯，巴黎之于雨果與波德萊爾，都柏林之于喬伊斯，北京之于張恨水與老舍，紹興之于魯迅，上海之于張愛玲。我又再貪心得添上了，西貢之于杜拉斯，布拉格之于昆德拉，那么能夠之于伊斯坦布爾的，唯就是帕慕克。
之于了帕慕克的伊斯坦布爾，永遠是他筆尖又心端的"只要愛人的面容仍銘刻于心，世界就還是你的家"的那個家。
"一個人帶著感情寫其所愛，不可能不打動人心"，人在紐約的張宗子，不也是被鄧云鄉寫北京八道彎四合院，那種斜陽卻照深深院的情懷動了心魄，神了游絲。
或許是帕慕克那些躍然紙面的瑣碎絮叨，又或許是那些黑白閃回的影像記錄，將他腦海中鋪滿了帝國斜陽的這座泱泱如水之城，照進了我的心坎上，才使得我與伊斯坦布爾，有了這樣一段如初戀般不愿解的情。
這座城市的記憶之墻，始建于公元前六六八年。
也就在同一年，一座可與巴比倫城媲美的，意為"上帝面前最偉大的城市"的亞述帝國宏大都城尼尼微城，被賦予了重生之美。
生而即注定了偉大的人與事物間，總是有著葉之經脈般的微妙關聯。
雖然偉大更多時候是一個抽象化了的詞匯，對于偉大的理解，亦如莊子知魚之樂，而魚則不曉得莊子一般的空茫。
最深的一段情叫歷史。
遠早在公元前五世紀，這座城市曾歸屬于她的鄰人，乃當時世界上領疆較大的波斯帝國。
六世紀中期起，國土人口不堪負重的古希臘人逐步開始向外殖民，在此后的二百五十年間，古希臘的城邦國遍及小亞細亞與北非在內的地中海沿岸。
諸城邦中除了崇文的雅典與尚武的斯巴達之勢力能投鞭斷流外，還有著一座于今日的土耳其伊斯坦布爾黃金角海灣南岸，在被叫做"皇宮鼻"的地方依山而筑之城，取名為拜占庭。
從古希臘的城邦國拜占庭，到東羅馬帝國即拜占庭帝國的首都君士坦丁堡，再到土耳其奧斯曼帝國的首都伊斯坦布爾，這座有著兩千六百多年歷史的城市，她的偉大至今是能叫游者心內震沸的。
多少個世紀來，彌漫于這座城蹉跎了慕容色的煊赫舊家聲，著實令其無愧她那"眾城市女王"的激賞之名。
學生時代一路而來，總是在擔任著歷史課課代表的我，每每讀到關于這座城市"隨便撿塊石頭都有個五百年歷史"的歷史時，簡直都是要起"噩夢"的。
然當我真正身處于這座夢魂已是先到之城時，哪還有著什么噩夢，有的不過是唐人張孜"上天知我憶其人，使向人間夢中見"那番寢饋其中不愿醒來的一通婉孌長夢罷了。
等待，永遠都是一個隱含傷感的詞匯
怒海的博斯普魯斯海峽，始終在等待著被爭鋒。
伊斯坦布爾這座"七座山丘的城市"，正是有了這如水玉帶般的海峽攔腰素裹，才一美千百年。
在落地伊斯坦布爾的翌日，便迫不及待經由觀光客的希爾凱基碼頭登船，暢游了這條充滿了傳奇色彩的著名海峽。
公元前五世紀的波斯帝國國王大流士一世，率軍西侵希臘之際，于其之上建造了一座浮橋，博斯普魯斯海峽對于橋的守望，彼時不過是完成了一個雛形。夢一般的浮橋，好似仲夏午后一場總也睡不深沉的夢，輾轉醒來，卻也只留枕邊一襲早已風干了的汗漬為憑，別無其它。
"來自海上的民族"的古希臘人不曉得去建橋，拜占庭帝國的十字軍們也只懂得乘渡船去東征"三大天啟宗教圣地"的耶路撒冷，奧斯曼帝國的貴族們更是只耽溺于乘坐豪華渡船往來于海峽兩岸的殿閣間。
由此，依山而建又四面環水的這座城市，渡輪是其上達廟堂貴胄，下至江湖黎民最主要的交通工具。
當然，這都是在有了橋之前。
上個世紀七十年代，博斯普魯斯海峽才有了首座真正意義的橋。
最苦不過是立盡月黃昏，卻輾轉不得見的意中人，望而興嘆了許多個世紀之久的歐亞兩洲大陸，終于因了橋而連接在一起。
憑地游了神思的我，在Right先生快快抬頭的招呼聲中幡醒回來，博斯普魯斯海峽大橋即在不遠處的橫臥中等待著我們的近身一探。
眼前又名"歐亞大橋"的這一座懸拉索公路橋，水中慣例不見橋墩，橋身僅靠兩根粗大鋼索牽引，飛架于海峽的最窄處，橋兩端各有呈"門"字形的橋塔，橋身正中一道白線，用以區劃歐亞兩洲。
大致又船行了五公里，另有一座名為穆罕默德二世大橋即"征服者大橋"的跨海大橋。
土耳其奧斯曼帝國歷史之上可謂英雄輩出，豪杰紛紜，然能被稱作為"征服者"的僅只有穆罕默德二世這一代的君王，其亦被尊譽為"兩地和兩海的主人"，意指其不僅統治著歐洲屬地與小亞細亞，更還統治著愛琴海與黑海。
相較起來，我對這座為了紀念公元一四五三年將君士坦丁堡易名為伊斯坦布爾，又同時為"黑暗時代"的中世紀劃上了終止符，之后建立了伊斯蘭世界最偉大國度的奧斯曼帝國，并從此扼控了博斯普魯斯海峽，且被"法蘭西思想之王"伏爾泰稱其為同時代最有教養與學識的蘇丹而命名的大橋，更是覺得感上心頭。
橋之于水，像是書的楔子，藥的引子，裁衣服針上的那一撮線碾子，少了它便少了承載的那個點。
古往今來，我以為唯橋是最能帶出宿命感來的建筑，皇麗的宮殿次之，巧奪的宅院再次之。
但凡是行走在那些有了年歲，載了典籍，甫自一站便能夠吊古傷今的橋上，誰又會沒有個憂、喜、欣、戚橫亙心頭。
也正是這座連接起了隔海相望的魯梅利堡壘與安那托利亞堡壘上的跨海大橋，最初載由我們經伊斯坦布爾阿塔圖爾克國際機場一路而來，初識了這座城淹然百媚的"東方巴黎"之夜。
一路逶迤走來，不斷映入眼瞼的是：拜占庭時代的夏宮，奧斯曼帝國的城堡，還有著像是那盆景里的山石屋舍閑人一樣點綴于濃蔭里的私人別墅。原來，我們才剛駛過伊斯坦布爾地價最貴的富豪區。
在博斯普魯斯這道海的濃蔭里，除卻那些私人別墅，展現給旅人與居者的還有一種多姿蓬勃的商業業態，有致得分布著咖啡館、茶館、餐廳、酒吧與各類型的酒店。
見到不少旅人從中途停靠的駁岸拂袖離身，而我們則是定了心要去看黑海的入海口。
九十分鐘單趟乘船，只為一睹那默默鎮守于黑海口的無名中世紀古堡遺跡，真怕會被人念光陰虛度的。
只是，我以為有時候，光陰就是被用來虛度的。
更多時候生活便如是一餐飯，濃油赤醬可以有，清湯寡味亦可以有。
總之，豐儉要由著我們的心。
船靠了終點碼頭后，須臾間就跳脫出帕慕克筆下"繽紛之都"的伊斯坦布爾城市印象，一派歐式鄉村風情畫卷，立時如同要了筆墨伺候般的興之所至。
人人都恨的打牌截胡，碰上了致力于旅游業大發展的鄉村而言，似乎更是深諳此道。
穿過熙攘的飯店，謝過兜售的商販，Right先生同我一早定下目標上山再尋吃食。
好消息是山不難爬，卻也須得耗費一些體力，而我也決定做一個志在頂峰的人，當然，沿途也沒得能讓我"決不會因留戀半山腰的奇花異草而停止攀登步伐"的風景來得拖累腳程。
爬至半山，五臟廟要先祭的主意瞬時一拍即合，順利取代決定要做一個志在頂峰的人。
饑腸轆轆的時候通常都由不得我太糾結，男人都是餓起來會翻臉變作狼的動物，哪怕平時他們是喜羊羊。
快速考察一圈下來，最終選了山崖邊人氣最旺的露天餐廳，吃的仍舊是土耳其當地的烤肉餐，有著東歐人面孔的帥小伙讓這餐飯飽食之外又添了歡喜心。
殘舊的古堡梁柱恰在頭頂宛如一道彎月拱照，對于這選座時的小心機，我自不勝其喜。
歇夠了腳力又補足了氣力，瞬時山頂登得有如翻手為云覆手雨一般稀松平常。
曾經建有八座巨大塔樓的山頂，如今只孤零零獨一座了下來。
"最愁處、獨立詠蒼茫"，掠過山頂的風，從來最能帶出歷史的畫面感，此刻我只覺得蕭蕭馬鳴不曾止，悠悠旌旗仍在搖。
建造了她們的拜占庭人遠去了，跟著又對她們進行了修復與加固的熱那亞人同樣也遠去了，最終擁有過又失去了她們的奧斯曼人也同樣湮滅在了歷史的沙河中。
素來，那些能被歷史沙河沖刷保留下來的建筑，自身都帶有一顆深植于河床上小石子一樣強雄的心。這顆心可以是被那茫茫大士渺渺真人攜入紅塵，引登彼岸的前世青埂頑石，亦可以是莫失莫忘，仙壽恒昌的今世通靈寶玉。
花非花，情不情，真就唯有石頭能成記。
身后是山，身前是海，望夫一般的崖上，不由感嘆：遠去的良人，你又可曾回來？
等待，永遠都是一個隱含傷感的詞匯。
鐘鳴漏盡般的數千載華年，到頭來不過是夜涼如水里的一聲嗟嘆。
中國人喜團圓，素來只是稀罕生如夏花燦爛，哪里愿聞其詳這死如秋葉靜美的瞬間。
"美景之美，在其憂傷"，我是喜將日子過得圓滿之人，然之于文字，之于風景，反倒尤愛這般殘缺之美。
……
每個人都需要一段路來感念自己的存在，把心放進去，創造屬于自己的歷史。讓這本精致的書打開你的暢想，亦或找到一個契機，讓心靈自然的休憩其中。
——張康明音樂(著名作曲人上海戲劇學院音樂制作人)
旅行，拍照，寫博客，出書，分享人生的經歷和旅程上的故事。她用她特有的視角去看這世界，去體驗。她的生活滿載著幸福和喜樂，這是一種讓許多人羨慕不已的生活方式。當我讀到碧海年年這本書的時候，心也隨之開闊起來。在她的字里行間里，嗅到了一絲熟悉的幸福氣味；從她的作品中，我找到在萬事萬物中回歸單純的本質。雙腳著地，用心看世界，其實你不需要很多錢，只要那雙腳，那雙眼睛，那臺照相機，記錄下一路的所有驚喜與感動，故事和成長。
——俞方DANIEL(環球旅行攝影師當代海派攝影師)
女人一生好的投資，就是自己。披一襲華衣，踏一方土地，取一抹春色，暖一段心情。不為其他，只為自己，能在，最美好的年華里綻放最美好的自己。
——郭靚Helen(福布斯2010中國挑選50理財師)
青春無情，歲月有恨，到不了的是遠方，回不去的叫故鄉，生活永遠在別處，我們需要做的，僅僅是把心靈放逐，大膽去走，勇敢去愛，在路上活蹦亂跳，追隨作者去邂逅最美的自己吧，莫辜負這大好年華！
——單車008(自由撰稿人搜狐論壇博學版主張晶)
