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很老很老的老鄰居

這是一趟連我自己都感到意外的旅行。

"蒙古？你是說內蒙古嗎？""不是，是咱們北邊的那個國家。"這時候人們才恍惚憶起，是啊，北邊還有這么一位鄰居呢。這是中國人既熟悉又陌生的老鄰居。與中國北部大片領土接壤，卻因種種原因極少出現在中國民眾的視線里。北邊不是俄羅斯嗎——如果不提醒你中俄之間還有這樣一個國家，幾乎快要忘記了蒙古的存在。在我的印象里，蒙古就是一望無際的大草原，還有牛羊遍野、策馬奔騰，以及馬頭琴聲和悠揚歌聲。姜戎的小說《狼圖騰》和騰格爾的歌曲《蒙古人》都是這么說的。這種印象究竟來自于民族概念的蒙古還是政治概念的蒙古，似乎兩者在某種程度上混淆在了一起。"蒙古"二字是熟悉的，可蒙古國又是陌生的。

我曾在斯里蘭卡的康提結識了內蒙古姑娘糖，我們極其投緣。當我還在非洲大陸費力地行走時便和糖約定，待我們都回國后一定要再見面。一年多過去了，我結束了漫長的亞非之旅回到家，憶起和糖的約定。"好久沒見你，快來吧。"糖敲給我一行字。我二話不說訂好了3天后的火車票，收拾了幾件簡單衣物，背著一個一日游小包，穿上裙子和涼鞋便上路了。

那是2013年9月的前夕，與我當初離家開始遠行的日子差不多正好兩年。又是夏季，又是從南京開向北方的火車，又是內蒙古，頗有些宿命的味道。也許我注定要去這一趟，有開始就要有結束。

和糖一見面，我們便嘰嘰喳喳聊個不停，一起瘋了幾日，我忽然萌生了去蒙古國旅行的打算。兩年前站在中俄邊境滿洲里望著對岸的俄羅斯覺得只差一步便可以邁過去，在命運的指引下，時隔兩年，我又一次來到距離中國北部邊境不遠的地方，既然已經到了這里，何不再向前邁一步，去北邊的蒙古國看一看呢。

在內蒙古出生長大的糖說，走南闖北了好些國家，卻不知為何明明與家鄉距離這么近，卻從未動過去蒙古國的心思。恰恰因為近在眼前才會被忽視，如同本地人大都沒有去過本地的旅游勝地是一個道理。機會難得，說去就去！我買了兩雙厚棉襪，向糖借了件厚外套，兩人坐上去二連浩特的火車，到邊境辦好簽證，路過邊境城市扎門烏德，坐上夜行火車就直奔烏蘭巴托而去了。

糖是地道的漢族姑娘，在內蒙古土生土長但不懂蒙語，一過邊境便只能依靠英語和比劃來溝通。烏蘭巴托街頭滿眼的新蒙文，險些被誤認為是俄文。它們乍看起來和俄文一模一樣，那是蒙古國從上世紀40年代開始使用的以俄文字母為基礎的新蒙文，或叫西里爾字母蒙古文，內蒙古則仍然使用看起來像畫似的傳統蒙文。烏蘭巴托市中心一家披薩店的年輕老板告訴我，他們自幼學習新蒙文，認得傳統蒙文但不擅長書寫；至于俄文只在過去受蘇聯影響的情況下普及過，距現在已經很久了，新生代的蒙古年輕人喜歡英、日、韓文，俄語也遠不如過去流行了。

除了草原，還有什么

盡管俄化的時代已經過去了，但今天的蒙古國仍然滲透著濃厚的俄羅斯風情。烏蘭巴托街頭那些俄式風格的建筑和雕塑，加之用西里爾字母書寫的文字，使得這個地方看起來像個小俄國。烏蘭巴托是蒙古國首都，也是的大城市。一個龐大且肆意鋪張開的地盤，是這個人口極度稀少的國家最有"人氣"的地方——僅有不到300萬人口的國度有一半人居住在烏蘭巴托。這個"大都市"沒有地鐵，鮮有高樓，看起來有些混亂和破舊，和上世紀90年代的很多中國城市相似。

狹窄的街道被車輛擠得滿滿的，外圍皆是貧民小木屋和蒙古包。街邊接二連三地出現構思一成不變的食品廣告牌，讓人越看越有樂趣，內容無一例外，總是有一位身著蒙古服飾的圓臉大叔樂呵呵地吃著某樣食物，像極了電視劇里大汗的模樣，你幾乎可以想象出他豪爽的笑聲響徹草原。大叔手里的食物隨著廣告商的不同而變，從泡面到奶粉，從橙汁到美酒，總之一句話，有特點。

說起飲食，蒙古也許是世界上素食者比例低的國家，這里是地地道道的肉食主義國家，不是羊肉就是牛肉，不是肉湯就是肉飯，根本沒有素食，這讓素食主義者糖為了吃頓飯傷透了腦筋。為了向店家解釋自己作為素食主義者，既不能吃肉也不能吃葷油的事實，糖用手機請懂英語的蒙古人錄下了"素食者"等關鍵詞，點餐時播放給服務員聽。即便如此還是常常解釋不清，或者根本沒有選擇。在這里，不吃肉也不用葷油就只剩下沙拉可以吃了。糖只得依靠沙拉、面包和快餐面充饑。喜歡食肉的我吃得歡暢無比，哈哈。在蒙古喝奶茶就如同在中國喝茶一樣平常，內蒙古人和蒙古國人喝的都是咸奶茶，口感香濃，略帶咸味。我起初也喝不慣，覺得咸奶茶味道古怪，可多喝上幾杯竟也愛上了。

這里與藏傳佛教有著深厚的淵源，甚至連"達賴喇嘛"稱號都源自蒙古。"達賴喇嘛"是蒙古的部落首領俺答汗在皈依佛教后賜予藏傳佛教領袖索南嘉措的尊號，索南嘉措的兩位前世被追封為及時世和第二世達賴喇嘛，索南嘉措為第三世，而第四世達賴喇嘛云丹嘉措則是蒙古人。又因為蒙古國歷來深受薩滿教習俗的影響，蒙古國的藏傳佛教融合進了一些薩滿教風俗。現在的蒙古國有超過一半人口信仰藏傳佛教。來這里的人大都要去甘丹寺走一趟。甘丹寺在西藏和印度各有一座，烏蘭巴托這座甘丹寺是蒙古國較大的寺廟，也是蒙古現存的的藏傳佛教寺院，寺中全身鍍金的章冉澤大佛被視為蒙古國寶。室外一雙巨大的佛腳塑像讓我樂了一陣，這是讓臨時抱佛腳的人有個擁抱的去處嗎？

烏蘭巴托的夜

在烏蘭巴托坑坑洼洼的城區走街串巷沒有太多意外和樂趣，蒙古最吸引人的地方恰巧都不在都市里。

但，在充斥著混凝土味道的城市里晃悠，總要搜尋些樂趣，我們誤打誤撞地摸到了一間奇特的博物館，叫作國際智能博物館。館內收藏了來自世界各地的益智玩具，如孔明鎖、九連環等，大多是館長先生的私人收藏。這些民間智慧涉及幾何學、拓撲學、運籌學等多種學科，若是不得要領就連最簡單的孔明鎖都無法打開。館內最復雜的孔明鎖需要五萬六千多個步驟才能解開。正當我們驚嘆于這個巨大的孔明鎖時，館長老先生正聚精會神地給蒙古學生們表演小魔術。這間博物館此時正在翻修，設計樣圖令人叫絕——整間博物館變成了一個巨型孔明鎖！

我們住在市中心一家背包客旅館里，床位價格是6美金，每間蒙古包里沿著圓邊擺放了五張床鋪，中間是生火用的暖爐和伸出蒙古包頂的煙囪，矮小的木門需要彎著腰才能進出。9月初的烏蘭巴托，晝夜溫差接近20度，夜里氣溫已經降至零下，需要依靠暖爐才能維持溫度。無論入睡時火燒得多旺，到了夜里總會自然熄滅。至深夜，有歌寫道："烏蘭巴托的夜，那么靜，那么靜。"凌晨被活活凍醒的我縮在被子里瑟瑟發抖，只想將歌詞改成："烏蘭巴托的夜，那么冷，那么冷。"

一對法國情侶風塵仆仆地住進蒙古包，他們騎馬在蒙古草原上旅行了6個禮拜之后，剛剛回到烏蘭巴托。整整一個半月生活在荒漠和草原上，風沙肆掠，缺少水分，使得女孩的嘴唇嚴重干裂，嘴唇上的皮肉變成一塊一塊的模樣，還有一條條明顯的裂紋，看著實在有些驚悚。更讓人驚訝的是，他們連GPS探測器也沒有，只有一張紙質地圖。好在，他們遇到了很多愿意收留他們的蒙古包。

雖然他們的舉動很瘋狂，但我更在意他們的馬，那馬高高大大，騎起來巨拉風。想到這里我又覺得他們實在太幸福了，小兩口縱馬奔騰，海闊天空，還有什么比這些更讓人覺得幸福呢？

自然的天堂

我與糖仔細探討了騎馬旅行的可能性，沒有戶外裝備和經驗，也不懂馬術，夜里又結冰，若魯莽行事沒準會凍死在草原上。騎馬聽起來很誘人，可還是小命更重要，分析來分析去，放棄的理由占據了優勢，我們毅然選擇了長途大巴。但是為了彌補沒騎馬的遺憾，便決定啟程去50公里外的特熱勒吉，過一把騎馬的癮。

嗨，女人啊！

如果說在烏蘭巴托的日子多少有些無趣，那么烏蘭巴托周圍的草原幾乎滿足了所有對于蒙古的幻想。

特熱勒吉與"城市"二字沒有直接聯系，這里是自然的天堂，青草遍野，牛羊成群，馬兒們結隊從眼前走過，遠方是連綿的青山和森林，三五個蒙古包組成一個又一個小型社區。尋到一戶做旅館生意的人家住了下來，旅館就是幾個相隔10米的蒙古包。旺季時這些蒙古包被游人們住得滿滿，而現在是9月，草原即將入冬，整個旅館也只有我和糖了。

蒙古包扎在森林里的一條小溪旁，掀開門簾直走10步就到了溪邊。沒有自來水，沒有浴室和洗手間，沒有電腦和網絡，蒙古包里的電器是一個只在晚上可以使用的小燈泡，且依靠旅館主人轟隆隆的小型發電機發電照明。門前的樹木被砍下劈成柴火，用于夜晚在蒙古包里生火取暖。飲用水是直接用溪水加熱而成的。聽不見汽車鳴笛、手機鈴聲和勁爆的迪斯科，只有小溪流淌的聲音和偶爾傳來的馬嘶聲。清晨在溪邊梳洗，感于小溪的清澈見底，不禁用手指輕觸水流又立刻縮了回來，溪水冰冷刺骨，偶爾有幾片落葉順著水流漂走。幾匹小馬甩著尾巴，踩著嘎吱作響的落葉在森林里踱步。

騎馬仍是這個馬背上的民族必備的技能。生活在草原上的蒙古人不論成人還是孩童，上了馬便英姿颯爽，豪氣沖天，揮舞著馬鞭策馬狂奔。不諳騎術的我只能干瞪眼瞎著急，拜托師傅帶著我們騎馬四處溜達。師傅選出兩批性情乖巧的年輕馬兒給我們當坐騎，自己騎著馬媽媽，帶著兩只菜鳥上了路。

穿過發出沙沙聲的森林，我們騎著馬"得兒得兒"地碎步小走，淌過淺淺的小溪，我在馬背上被顛得起起落落，總是穩不住，不斷與馬鞍發生撞擊，身子不聽使喚地左搖右晃，仿佛下一秒就要被顛下去。同樣駕著馬兒小跑的師傅卻能在馬背上坐如鐘穩如松，真是人比人氣死人。馬兒小跑時我又被顛得七葷八素，要是大跑起來那還得了。走出了森林，進入了一片廣闊無邊的大草原。馬兒們忍不住了，加快腳步開始小奔，像是終于找到了撒歡的地方。我像拉住一根救命稻草似的死死拽住韁繩，心跳加速，好像隨時隨地小命都會沒了。事實上，奔跑起來的馬兒出奇地平穩，幾乎像是在平移，一點也不像小跑時那般顛簸。為了防止受傷，師傅不敢讓馬兒撒開腿持續狂奔，我們也只得慢下來。其實此時，我們心里也添堵，又想多騎一會兒，又怕馬兒快跑，又想要多一些刺激，又怕傷著，太難伺候了。女人啊，就是這樣，事多，膽子又小，又有無窮的小欲望。

白天騎馬，晚上觀星。沙漠、湖畔、森林、高山，遠離城市星空也最美，草原也不例外。坐在蒙古包前的草地上仰頭看著星空，此時的它們多么明亮，像是成千上萬顆小燈泡嵌在夜幕里，一幅大氣磅礴的星空圖就掛在我的頭頂。可惜在城市里總是尋不著它們的影子，那些遙遠的星光在都市的霓虹閃爍下顯得黯淡無光，幾乎消失不見。魚和熊掌不可得兼，選擇了霓虹燈就注定與燦爛星空說了再見，只剩下三三兩兩的最明亮的星星堅守在城市的上空，讓都市人不至于忘記它們的存在。

愿你，也能在工作之余，時常到田野里看星星。

……